Frigo de van aménagé : compression, absorption ou glacière

Des légumes pour la semaine, des yaourts au frais, une boisson froide au bout d'une journée de route : le frigo, c'est ce qui fait de ta cuisine une vraie cuisine. C'est aussi le seul appareil de ton van qui tourne 24 h sur 24, et donc le poste électrique le plus constant de ta journée. Or « un frigo de 40 litres » ne te dit rien de ce qu'il va consommer. La technologie compte bien plus que le volume, et un chiffre de consommation ne vaut rien sans la température à laquelle il a été mesuré. Voici les trois familles, chiffres à l'appui, et ce que chacune change pour ta batterie.

Compression, absorption, glacière : trois façons de faire du froid

• Le frigo à compression a un compresseur 12 V piloté par un thermostat : il tourne, s'arrête dès que la température est atteinte, puis repart. C'est ce cycle qui le rend sobre.
• Le frigo à absorption n'a pas de compresseur : une source de chaleur fait tourner son circuit, au gaz de ta bouteille, sur le 230 V ou sur le 12 V. Un trimixte sait faire les trois. Il chauffe en continu, sans jamais s'arrêter.
• La glacière est un coffre couché qui s'ouvre par le dessus. À compression, elle fonctionne comme un frigo. Thermoélectrique, elle n'a pas de thermostat : elle tire sa puissance en continu, et ne descend que de 18 °C sous la température ambiante, d'après la fiche du modèle qui sert de référence au catalogue.

Voici les appareils génériques du catalogue, famille par famille :

Les trois premières lignes reprennent les fiches de produits réels, consommation comprise. Pour les deux absorptions, lis le gaz comme un ordre de grandeur pessimiste : leur chiffre fait près du double de celui des fiches réelles du catalogue, plus bas dans cette page.

La glacière thermoélectrique est tentante : 8 kg seulement. Regarde pourtant sa consommation. Sa fiche publie 47 W en 12 V, tirés sans interruption : 47 × 24 = 1128 Wh par jour, cinq fois la glacière à compression. Et pour un froid limité à 18 °C sous l'ambiante : par 35 °C dans ton van, elle ne descend pas sous 17 °C.

Ce que consomme vraiment un frigo à compression

Pour un frigo à compression de ce format, compte 230 Wh par jour. C'est le milieu entre les deux fiches réelles de ce format qui donnent une consommation : les 240 Wh par 24 h que publie Vitrifrigo pour son C42L, et les 216 Wh qu'on tire du courant moyen publié par un revendeur pour le Dometic NRX 50C.

Mais une consommation n'a de sens qu'avec ses conditions de mesure, et les fiches ne mesurent pas toutes la même chose :

Les 222 Wh de Dometic sont mesurés à 32 °C : une journée d'été dans un van garé au soleil. Les 180 Wh d'EcoFlow le sont en mode économie par 25 °C : c'est un plancher, et ton été dans le sud coûtera davantage. Rapportées au volume, les quatre premières tiennent entre 4,9 et 6,2 Wh par litre et par jour, 5,5 en moyenne ; l'EcoFlow, mesurée en mode économie, descend à 4,7. Et un petit volume consomme un peu plus au litre qu'un grand.

Dans ton bilan, le frigo compte toute l'année sa consommation mesurée à 32 °C. L'hiver, il consomme donc moins que ce que tu lis, et ta batterie garde de la marge.

Le piège à éviter : ne multiplie jamais le courant d'un frigo à compression par 24 heures. Le courant publié est celui du compresseur en marche, et le compresseur passe la plupart de son temps à l'arrêt. Deux exemples du catalogue :

Compté en continu, le courant de la Dometic donnerait dix fois sa consommation estimée, celui de la Carbest plus de sept fois.

Mets maintenant ton frigo face à ta batterie. Avec la base de bord, éclairage et téléphones, il fait 311 Wh par jour. Sans aucune recharge, voici combien de jours ta batterie les porte :

Tout le choix de la batterie se joue dans cet écart. Et pour suivre au quotidien, tu trouveras ce que ton panneau solaire doit produire dans son guide.

L'absorption : silencieuse au gaz, intenable sur batterie

Une absorption chauffe en continu : son courant nominal est aussi sa consommation moyenne. Le Dometic CombiCool RF 60 du catalogue le montre sur ses propres chiffres : 9,2 A sous 12 V, soit 110 W, soit 2,65 kWh par 24 h, et son revendeur publie bien 2,64 kWh par 24 h en 12 V. C'est douze fois le NRX 50C à compression. Une lithium de 100 Ah, 1080 Wh utiles, ne le tient pas dix heures. Sur le 230 V, le même appareil publie 1,9 kWh par 24 h.

Les grands modèles encastrables vont plus loin : 14,2 A sous 12 V pour le Dometic RMD 10.5T de 153 litres, soit 4090 Wh par jour au calcul : presque quatre lithium de 100 Ah vidées chaque jour. Le Thetford N3175E de 175 litres publie, lui, 4,0 kWh par 24 h sur le 230 V. Une absorption tourne au gaz ou sur une borne, pas sur une batterie.

Au gaz, en revanche, elle ne coûte rien à ton électricité. Les fiches réelles du catalogue publient :

Ces durées supposent un frigo qui tourne au gaz en continu, et c'est ainsi que les compte l'autonomie de ta bouteille dans l'éditeur. Avec le frigo générique à 1000 g par jour, ta bouteille de 11 kg tient 11 jours.

Pour ton plan, deux conséquences :

• Un frigo qui brûle du gaz réclame un coffre à bouteille étanche. C'est l'une des obligations que vérifie le badge VASP, et elle se déclenche dès qu'un appareil à gaz fait partie de ton projet, frigo compris.
• Pour un trimixte réel, ton bilan électrique compte la consommation 12 V que publie sa fiche, c'est-à-dire le cas le plus défavorable, celui d'un frigo laissé sur la batterie. Son gaz n'est alors pas compté, puisqu'un trimixte tourne sur une seule énergie à la fois. Un trimixte dont la fiche ne publie pas de consommation 12 V, comme le Thetford N3175E ou le trimixte générique, est compté au gaz.

Une absorption au gaz a une flamme, et sa notice d'installation la tient hors de la cellule. Celle du Dometic RMD 10.5T demande :

• une niche étanche côté intérieur, pour que l'air de combustion ne soit pas pris dans le van et que les fumées n'y entrent pas ;
• deux grilles de ventilation dans la paroi extérieure, l'une au ras du bas de la niche, l'autre aussi haut que possible au-dessus du frigo, à 1,25 m l'une de l'autre au moins ;
• un conduit de fumées sous la grille du haut.

Ces points-là, c'est à toi de les vérifier, notice en main : l'éditeur ne les contrôle pas. Et si tu croises un Dometic CombiCool RF 60, absorption posable, sache qu'il n'est pas fait pour un van : sa notice interdit son mode gaz dans un véhicule, un camping-car ou une caravane, et l'exclut de tout usage en véhicule.

Le poids et la place

Une grande absorption pèse plus du double d'un frigo à compression, et c'est autant de moins pour le reste de ton aménagement : fais le compte complet de ta charge utile avant de choisir.

Les formats ne se ressemblent pas plus que les poids :

• Les frigos à compression sur lesquels le générique est calé font tous 38 cm de large et environ 53 de haut, pour 36 à 44 litres : un cube qui se glisse dans un meuble bas. C'est ainsi, entre autres, que les plans types de l'éditeur l'installent dans une cuisine en ligne.
• Les glacières sont couchées, de 68 à 78 cm de long pour 38 à 41 de profondeur. Elles se glissent sous une banquette ou en travers d'un plancher, mais garde au-dessus la place d'ouvrir le couvercle : aucune fiche ne la publie, mesure-la sur ton modèle.
• Les absorptions encastrables sont des colonnes : 124,5 et 126 cm de haut pour 52,5 et 55 de large.

Trois règles de placement, enfin :

1. un seul frigo par projet, glacière comprise : l'éditeur n'en accepte pas deux ;
2. 40 cm libres devant la porte, de quoi te baisser pour l'ouvrir. C'est ce que gardent les plans types de l'éditeur, une convention d'aménageur plutôt qu'une cote réglementaire ;
3. jamais de frigo sous un couchage qui se déplie la nuit : une fois le lit ouvert, le frigo ne s'ouvre plus.

L'air qu'il faut pour refroidir

Un frigo à compression rejette autour de lui la chaleur qu'il retire de l'intérieur, et il lui faut de l'air pour le faire. Le plan coté du Dometic NRX 50C demande une ouverture de 39,2 cm de large sur 53,4 de haut, et 5 cm d'air derrière et au-dessus. Avec ce modèle, l'éditeur vérifie ces cotes sur le meuble que tu as dessiné, et te dit combien de centimètres manquent et sur quel axe. C'est le seul frigo du catalogue qui les publie : pour un autre modèle, suis sa notice d'installation.

Ces centimètres d'air ne sont pas un confort. Le plan coté de Dometic prévient qu'un manque d'air raccourcit la vie du frigo et réduit son froid, et sa notice range une ventilation insuffisante parmi les causes d'un compresseur qui tourne en continu. Laisse respirer ton frigo, il te le rendra en froid et en wattheures.

Pense aussi à tes nuits : dans un van, on dort souvent à un mètre de son frigo. Parmi les fiches du catalogue, seule celle de la glacière EcoFlow publie un niveau sonore : moins de 42 dB en refroidissement, moins de 52 dB quand elle fabrique de la glace.

Brancher le frigo

Sur le schéma de l'éditeur, ton frigo a son propre circuit sur le tableau de fusibles, avec son fusible. Le calibre part du courant que publie sa fiche en 12 V :

La section du câble suit ensuite la longueur, parce que c'est la chute de tension qui décide dès que le câble s'allonge : 2,5 mm² à 3 m du tableau, 4 mm² à 5 m.

La notice de ton frigo passe avant ce calcul, et elle peut demander davantage. Pour son NRX 50C en 12 V, Dometic exige :

• un fusible de 15 A ;
• au moins 4 mm² de section ;
• 6 mm² de 4 à 6 m de câble, 10 mm² au-delà.

Tu trouveras le calcul des sections et des fusibles dans le guide de l'électricité du van.

Si la fiche de ton frigo publie aussi une alimentation 230 V, il reçoit en plus un circuit 230 V à lui, avec son disjoncteur, et l'éditeur ajoute la prise de quai qui va avec. Il suit alors la même règle que les autres appareils 230 V : à 60 cm au moins d'un point d'eau. C'est vrai aussi d'une glacière qui se branche par son cordon, comme la Dometic CFX5 35 et son bloc secteur intégré : pour la faire tourner sur le secteur, il te faut une prise 230 V dans le van, et tout ce qui la protège.

Ce que Vagabee calcule, et ce qu'il ne sait pas

Dans l'éditeur, ton frigo entre partout où il compte :

• sa consommation électrique dans ton bilan, en 12 V seulement, puisque le 230 V d'une borne ne coûte rien à ta batterie ;
• son gaz dans les jours d'autonomie de ta bouteille ;
• son poids dans ta charge utile et dans la répartition sur les essieux ;
• son encastrement, quand sa fiche publie son ouverture et ses dégagements ;
• le coffre à gaz qu'une absorption rend obligatoire ;
• son circuit, son fusible et la section de son câble.

Le reste, c'est à toi de le garder en tête :

• la saison : la valeur d'été s'applique toute l'année, ton hiver aura donc un peu de marge ;
• la ventilation et l'évacuation d'une absorption au gaz : suis la notice d'installation de ton frigo ;
• le couvercle d'une glacière : mesure la place qu'il lui faut pour s'ouvrir ;
• le bruit : seule une fiche le publie, renseigne-toi sur ton modèle ;
• l'énergie de ton trimixte : il est compté sur une seule énergie, la batterie dès que sa fiche publie son 12 V. Si tu le fais tourner au gaz, compte son gaz à part.

À toi de jouer : choisis ton frigo dans l'étape Électricité de l'éditeur pour voir sa consommation entrer au bilan, ou dans l'étape Gaz pour une absorption, puis place-le dans l'agencement. Choisi ailleurs que dans l'agencement, il attend dans ton inventaire : compté au bilan et au poids, mais pas encore dans le plan.

Pour aller plus loin, retrouve la batterie et le panneau solaire qui le font tourner, la place qu'il prend parmi les meubles et le couchage, et le coffre à gaz qu'exige l'homologation VASP pour une absorption. Et si tu cherches encore ton fourgon, le test « Trouver mon van » te demande l'autonomie électrique que tu vises, et te propose les fourgons qui vont avec ton projet.